Перевод мануала.

Периодическое обслуживание и настройка
Содержание
График периодического обслуживания..........................................2-1
 Таблица периодического обслуживания..........................................2-1
 Точки смазки..........................................2-2
Процедуры обслуживания и настройки...............................................2-3
 Аккумуляторная батарея...........................2-3
 Воздушные фильтры................................2-4
 Зазоры клапанов.....................................2-5
 Свечи зажигания.....................................2-7
 Моторное масло и масляный фильтр....................................................2-8
 Топливопроводы.....................................2-9
 Карбюраторы..........................................2-9
 Система охлаждения...............................2-10
 Сцепление.............................................2-10
 Масло в редуктор....................................2-11
 Тормоза.................................................2-12
 Шины....................................................2-14
 Рулевая колонка.....................................2-15
 Передняя вилка......................................2-15
 Задние амортизаторы..............................2-15
 Болты и гайки шасси...............................2-16

График периодического обслуживания
Важно: Периодичность интервалов обслуживания и сервисные требования установлены в соответствии с правилами EPA. Следование этим инструкциям - гарантия того, что количество вредных выбросов в атмосферу не превзойдёт установленных норм. Также ваш мотоцикл будет работать должным образом и надёжно.
Заметка:
У мотоциклов, эксплуатирующихся в тяжёлых условиях должны быть более частые межсервисные интервалы, однако для выполнения требований по вредным выбросам это не обязательно.
Таблица ниже содержит интервалы, рекомендованные для всех периодических работ, необходимых для поддержания мотоцикла на пике экономичности и эксплуатационных характеристик. Пробег для вашего удобства выражается в милях, километрах и времени.
Таблица периодического обслуживания
(Перевод терминов: цифры, буквы, мили, километры и месяцы понятны; я переведу только левую колонку. Редакторам останется лишь вставить на место перевод.)
Интервалы:О них можно судить по показаниям
одометра или прошедшим месяцам, 
смотря что наступает первым.
Аккумуляторная батарея (плотность электролита)
Элементы воздушных фильтров
Клапанные зазоры
Свечи зажигания
Моторное масло и маслофильтр
Топливопроводы
................................
(Трубка бензиновых паров...только калифорнийская модель) Менять каждые четыре года
Карбюраторы (Холостые обороты)
Шланги радиатора                                                            Менять каждые четыре года
Охлаждающая жидкость                                                    Менять каждые два года 
Сцепление
Масло в редуктор
Тормозные шланги
Тормозная жидкость                                                         Менять каждые два года
Тормоза
Шины
Рулевая колонка
Передняя вилка
Задние амортизаторы
Болты и гайки шасси
Заметка:
R - замена, T - подтяжка,
I - осмотр и настройка, очистка, смазка или замена по необходимости
Точки смазки
Для долгой эксплуатации и плавной работы все движущиеся части мотоцикла нуждаются в смазке. Основные точки смазки указаны ниже.
Шкворень рычага и трос сцепления
Шкворень рычага тормоза
Трос газа
Шкворень тормозной педали
Шкворень рычага переключения передач
Шкворень боковой подставки и проушина пружины
Шкворень центральной подставки и проушина пружины
O - жидкое масло
G - консистентная смазка
Footrest pivot - шкворень подножки
Заметка:
*Перед смазкой любой детали очистите любые следы коррозии и вытрите любую смазку, масло и грязь.
*Смазывайте выступающие части, подверженные коррозии, маслом или смазкой.
Процедуры обслуживания и настройки
В этом разделе описаны сервисные процедуры для каждого пункта требований периодического обслуживания.
Аккумуляторная батарея
Осмотр каждые 6000 км (4000 миль или 12 месяцев)
*Снимите седло.
*Отверните от клемм батареи провода в такой последовательности: сначала (-), потом (+).
*Выньте аккумулятор из батарейного отсека.
*Проверьте уровень и плотность электролита. При необходимости добавьте дистиллированной воды, чтоб уровень был выше отметки Min, но не выше отметки Max.
*Для проверки плотности используйте ареометр.
На картинке: Max. (верхняя)
                   Min. (нижняя)
09900-28403 : Ареометр
Стандартная плотность электролита: 1.28 при 20 градусах Цельсия (68 Фаренгейта)
Плотность в 1.22 и ниже (при 20 градусах Цельсия) означает что батарея разряжена. Снимите её с мотоцикла и зарядите с помощью зарядного устройства.
Предупреждение:
Никогда не заряжайте аккумулятор подключённый к мотоциклу, так как это может привести к порче аккумулятора либо реле-регулятора.
*Максимальный ток зарядки - 1.6 А.
*Устанавливайте батарею в обратном порядке.
Предупреждение:
При установке батареи сначала прикрепите положительный провод(+) и лишь затем отрицательный(-).
*Убедитесь что вентиляционная трубка надета плотно, не пережата, не повреждена и проложена как указано на иллюстрации.
(перевод терминов
Battery - батарея
Breather hose - вентиляционная трубка
Frame - рама
Clamp - хомут
Воздухофильтры
Очистка каждые 6000 км (4000 миль) и замена каждые 12000 км (7500 миль)
*Снимите седло, пластик и бензобак.
*Открутите правую и левую передние крышки рамы (Фото А) и правые и левые крепёжные болты переднего аэрбокса (Фото B).
*Отсоедините дренажную трубку с задней стороны аэрбокса (Фото C).
*Ослабив два винта хомутов переходного патрубка, стяните патрубок с карбюратора, затем потяните переднюю часть аэрбокса вверх (Фото D).
*Открутите четыре винта и выньте из аэрбокса фильтрующий элемент(Фото F).
*Осторожно выдуйте пыль из фильтрующих элементов с помощью сжатого воздуха (Фото G).
Предупреждение:
Струя воздуха должна быть направлена на фильтрующий элемент только снаружи. При попытке продувать изнутри частицы пыли глубже забьются в поры, что приведёт к снижению пропускной способности фильтра.
*Установите очищенные или новые элементы в обратном порядке.
Предупреждение:
При езде в условиях сильной запылённости очищайте фильты чаще. Самый верный путь ускорить износ двигателя - это ездить без фильтров или с повреждёнными фильтрами. Всё время проверяйте чтоб аэрбоксы были в порядке. Срок службы двигателя сильно зависит от этих деталей!
Зазоры клапанов
Осмотр каждые 6000 км (4000 миль или 12 месяцев).
Также клапанные зазоры необходимо проверять в случаях когда:
(1) обслуживался клапанный механизм и 
(2) снимались для обслуживания распредвалы.
Чрезмерный клапанный зазор приводит к шуму, а недостаточный - к повреждению клапана и падению мощности. Проверяйте и настраивайте зазоры согласно спецификации.
Клапанные зазоры (на холодном двигателе): ВПУСКНЫЕ и ВЫПУСКНЫЕ : 0.08-0.13 мм
                                                                 (0.003-0.005 дюйм)
Заметка:
*Спецификация указана для ХОЛОДНОГО двигателя.
*Оба зазора и впускных и выпускных клапанов измеряются при нахождении поршня данного цилиндра в верхней мёртвой точке (ВМТ) в конце такта сжатия.
*Снимите седло и бензобак.
*Демонтируйте следующие части:
(1)Передний аэрбокс, карбюратор и переходной патрубок
(2)Смотровые крышки клапанов
(3)Пробку крышки генератора
(4)Пробку контрольных меток
(5)Свечи зажигания
*Проверните ротор генератора пока поршень первого (заднего) цилиндра не встанет в ВМТ такта сжатия. (Крутите ротор пока метка "RT" на роторе не встанет вровень с центром смотрового отверстия в крышке генератора.)
*Для проверки клапанных зазоров первого цилиндра вставьте щуп между концом стебля клапана и регулировочным винтом на конце коромысла.
09900-20806 : Набор щупов
*Если зазор не вписывается в норму, отрегулируйте его с помощью специального инструмента.
09917-10410 : Инструмент для настройки клапанов
Предупреждение:
Зазоры обоих клапанов и правого и левого должны быть установлены как можно более плотно.
*Проверните коленвал на 450 градусов (1-1/4 оборота) и совместите метку "FT" с центром смотрового отверстия в крышке генератора.
Угол поворота : 450 градусов (1-1/4 об.)...для моделей E03, 33.
                       480 градусов (1-1/3 об.)...для остальных моделей.
*Осмотрите клапанные зазоры второго (переднего) цилиндра тем же манером что и первого.
Заметка:
Щупы вставляйте как показано на иллюстрации стрелочками.
(перевод картинки
Front - вперёд
No 2 Engine - второй цилиндр
No 1 Engine - первый цилиндр
Свечи зажигания
Осмотр каждые 6000 км (4000 миль или 12 месяцев) и
замена каждые 12000км (7500 миль или 24 месяца)
*Выкрутите свечи с помощью свечного ключа.
Зазор между электродами должен быть в пределах 0.8-0.9 мм. (0.031-0.035 дюйм). Зазор правильно устанавливается с помощью щупов. Если на свечах имеется нагар, очистите его с помощью очистительной машинки или осторожно с помощью заточенного инструмента. Если электроды сильно изношены или обгорели, замените свечу. Также меняйте свечу в случае повреждения изолятора, резьбы и т.д.
09900-20804 : Набор щупов
09930-13210 : Свечной ключ
09930-14530 : Вороток
09914-24510 : Т-образная ручка
Как показано в таблице ниже, на мотоцикле в качестве стандартных должны использоваться свечи NGK DPR8EA-9 или NIPPON DENSO X24EPR-U9. Однако калильное число свечей следует выбирать, исходя из скоростного режима, состояния дороги, качества топлива и т.д. Если свечи нуждаются в замене, предпочтительнее выбирать их калильное число по возможности ближе к значениям, указанным в таблице для стандартных свечей. При замене свечей обращайте внимание на изолятор. При правильно подобранном калильном числе он должен иметь светло-коричневый цвет. Если он покрыт нагаром, то свечу нужно заменить на более горячую. Если он покрыт белым налётом, то свечу следует заменить более холодной. Холодные свечи спроектированы для высокотемпературных режимов работы и имеют достаточную защиту от перегрева.
(перевод таблицы)
Hotter type - горячая
Standart - стандартная
Colder type - холодная
Предупреждение:
Проверяйте длину и диаметр резьбы, когда меняете свечи. Если свеча слишком короткая, то нагар будет оседать на оставшейся незакрытой части резьбы в головке, что может привести к повреждению двигателя.
Заметка:
Свечи типа "R" имеют встроенный помехоподавляющий резистор в центральном электроде для подавления радиопомех.

Осталось немного мозги умучены работой но солнышко пробивается сквозь тучи и снег помаленьку отступает друзья! Скоро весна: все покупают масло, тормозуху и антифриз... смахивают пыль с ворот гаражей, расчехляются, выкатываются скрипя суставами и медленно плывут по весенним ручьям под рокот птиц...

Слесарь пишет:Осталось немного мозги умучены работой но солнышко пробивается сквозь тучи и снег помаленьку отступает друзья! Скоро весна: все покупают масло, тормозуху и антифриз... смахивают пыль с ворот гаражей, расчехляются, выкатываются скрипя суставами и медленно плывут по весенним ручьям под рокот птиц...

Офтоп. Внезапно появилось желание разобрать мотоцикл. Нет, ничего не сломалось, стуков-скрипов нет. Отговорите меня.

Слесарь пишет:Осталось немного мозги умучены работой но солнышко пробивается сквозь тучи и снег помаленьку отступает друзья! Скоро весна: все покупают масло, тормозуху и антифриз... смахивают пыль с ворот гаражей, расчехляются, выкатываются скрипя суставами и медленно плывут по весенним ручьям под рокот птиц...

прозаик прям проснулся в тебе ))

Shved пишет:

Слесарь пишет:Осталось немного мозги умучены работой но солнышко пробивается сквозь тучи и снег помаленьку отступает друзья! Скоро весна: все покупают масло, тормозуху и антифриз... смахивают пыль с ворот гаражей, расчехляются, выкатываются скрипя суставами и медленно плывут по весенним ручьям под рокот птиц...

Офтоп. Внезапно появилось желание разобрать мотоцикл. Нет, ничего не сломалось, стуков-скрипов нет. Отговорите меня.

Даже отговаривать не буду - разбирай конечно, ооочень увлекательно и нервы успокаивает ))

Вот допилим инструкцию и разбирай уверенно.

Тысяча чертей! А Трудеристы нас опередили...

http://manualmoto.ru/index.php/manual/suzuki/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-suzuki-vl1500-intruder-lc-1998-2004-146-detail
https://vk.com/market-54477592?w=product-54477592_599531

Зато кто-то из нас попрактиковался в английском, а кто-то попробовал свои силы в редактуре.

Да и два рубля тоже на дороге не валяются...

Слесарь пишет:Вот допилим инструкцию и разбирай уверенно.

Да меня особо англоязычный вариант не напрягает. Но это не значит что я твоим переводом не буду пользоваться) Просто тут все разбирают, я понять не могу зачем. Думал - может проникнусь. Ну как минимум отмою)

Шуверман пишет:Тысяча чертей! А Трудеристы нас опередили...

http://manualmoto.ru/index.php/manual/suzuki/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-suzuki-vl1500-intruder-lc-1998-2004-146-detail
https://vk.com/market-54477592?w=product-54477592_599531

Надо свою пилить. Купить у этих чопперистов - западло) Да и где VX и где Интрудер? Это как новый ХС90 ремонтировать по мануалу 940...

Ээээ, у них просто перевод, а мы можем перевести и со временем дополнить и будет уже энциклопедия ремонта а не мануал

Парни тружусь по мере сил но кроме основной работы ещё халтуры тяну да и мотоцикл к выезду готовлю так что переводу только вечера посвящаю и то не каждый день но осталось совсем пэцел так что всё будет ол райт.

Моторное масло и масляный фильтр
Замена после первых 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 12000 км. (7500 миль или 24 месяца).
Масло меняется на горячем двигателе. Масляный фильтр меняется вместе с маслом через указанные выше интервалы.
*Установите мотоцикл на центральную подставку.
*Подставьте под двигатель поддон и слейте масло, открутив сливную(1) и заливную(2) пробки.
*Открутите масляный фильтр(3) с помощью специального ключа (Специальный инструмент А).
09915-40611 : Ключ масляного фильтра
*Перед установкой нового фильтра слегка нанесите на его прокладку свежее моторное масло.
*Заверните новый фильтр от руки, пока не почувствуете касание прокладки об прилегающую поверхность.Затем затяните его в 2 оборота, используя ключ.
Заметка:
Для правильной затяжки фильтра используйте ключ. Никогда не тяните фильтр от руки.
*Надёжно затяните сливную пробку(1) и залейте свежее масло через заливное отверстие. Объём, масла, залитого в двигатель будет составлять около 2.8 литра (3.0/2.5 ам/имп кврт). Используйте моторное масло класса SE или SF по API вязкостью 10W/40.
*Заверните заливную пробку(2).
*Запустите двигатель и дайте ему поработать нескоько минут на холостых оборотах.
*Остановите двигатель, подождите примерно минуту и проверьте уровень масла через смотровое окошко(4). Если уровень оказался ниже нижней черты, долейте масла до верхней.
Необходимые объёмы моторного масла
Смена масла:             2.4 литра (2.5/2.1 ам/имп кврт)
Смена масла с фильтром:  2.8 литра (3.0/2.5 ам/имп кврт)
Заливка после капремонта:3.3 литра (3.5/2.9 ам/имп кврт)
Предупреждение:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ СУЗУКИ, так как фильтры и запчасти других производителей могут различаться по диаметру или шагу резьбы, пропускной способности и сроку службы, что может привести к повреждениям двигателя или утечкам масла. Оригинальные фильтры Сузуки для автомобилей также не могут быть использованы для мотоциклов.
Надпись на иллюстрации: после контакта с прокладкой затяните на два оборота.
Топливопроводы
Осмотр первые 1000 км (600 миль или 2 месяца), каждые 6000 км (4000 миль или 12 месяцев), замена каждые 4 года.
Осматривайте топливопроводы на предмет повреждений или утечек. Если таковые обнаружатся, топливопроводы нуждаются в замене.
Обратитесь к стр. 9-12.
Трубка бензиновых паров...только калифорнийская модель
Осмотр первые 1000 км (600 миль или 2 месяца), каждые 6000 км (4000 миль или 12 месяцев), замена каждые 4 года.
Карбюраторы
Число оборотов холостого хода
Осмотр после первых 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 6000 км (4000 миль или 12 месяцев).
Заметка:
Холостые обороты регулируются на горячем двигателе.
*Подключите тахометр.
*Запустите двигатель и выставьте холостые обороты на уровне 1000 и 1200 об/мин с помощью винта регулировки положения дроссельных заслонок(1).
Холостые обороты двигателя: 1100 +-100 об/мин...для Е-01 и остальных
                                          1200 +-50 об/мин.... для Е-03, 33
                                          1200 +100 -50 об/мин для Е-18
Свободный ход троса газ
Свободный ход(А) троса газа должен лежать в пределах 0.5-1.0 мм (0.02-0.04 дюйм). Настройте свободный ход троса газа с помощью следующих действий.
*Ослабьте контргайку(1) и поверните регулировочный винт(2) вправо или влево, пока не будет достигнут должный  свободный ход.
*Удерживая регулировочный винт, затяните контргайку(1).
Свободный ход троса газа (А): 0.5-1.0 мм (0.02-0.04 дюйм)
Предупреждение:
После окончания процедуры настройки убедитесь что движения руля вправо-влево не вызывают повышения оборотов двигателя и ручка газа возвращается плавно и автоматически.
Система охлаждения
Осмотр первые 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 12000 км (7500 миль или 24 месяца)
Замена охлаждающей жидкости каждые 2 года.
Замена патрубков радиатора каждые 4 года.
*Снимите правую крышку рамы.
*Открутите крышку радиатора(1) и сливную пробку(2).
Предостережение:
*Не открывайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как вы можете обжечься паром или жидкостью.
*Охлаждающая жидкость может нанести вред при проглатывании или контакте с кожей и глазами. При попадании в глаза или на кожу обильно промойте водой. При проглатывании вызовите рвоту и немедленно обратитесь к врачу.
*При необходимости промойте радиатор чистой водой.
*Надёжно затяните сливную пробку(2) и открутите воздушную пробку(3).
*Заполните радиатор охлаждающей жидкостью и затяните воздушную пробку(3).
Момент затяжки
Сливная пробка:   10-12 Нм
                  (1.0-1.2 кГм, 7.0-8.5 фн/фт)
Воздушная пробка: 10-12 Нм
                  (1.0-1.2 кГм, 7.0-8.5 фн/фт)
Заметка:
За информацией по охлаждающей жидкости обратитесь на стр. 5-2.
*Надёжно закройте пробку радиатора(1).
*После прогрева и остывания двигателя заполните радиатор охлаждающей жидкостью до горловины.
Предупреждение:
Повторите последнюю процедуру несколько раз, пока не убедитесь что радиатор заполнен под горловину.
Объём охлаждающей жидкости: 1700 мл (1.8/1.5 ам/имп кврт)
Сцепление
Осмотр после первой 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 6000 км (4000 миль или 12 месяцев).
*Ослабьте контргайку(1) и покрутите настроечный болт(2) в стойке рычага сцепления в обоих направлениях.
*Снимите крышку корпуса моторного редуктора.
*Ослабьте контргайку(3) и, при необходимости, регулировочный болт(4), чтоб обеспечить достаточный свободный ход рычага сцепления.
*Ослабьте контргайку(5) и выкрутите регулировочный винт(6) на два или три оборота.
*Медленно вкручивайте регулировочный винт, пока он не начнёт встречать сопротивление вращению. Из этого положения открутите его на 1/4-1/2 оборота и зафиксируйте контргайкой(5).
*Выставьте с помощью регулировочного болта(4) свободный ход(А) рычага сцепления в 4 мм (0.16 дюйм) и затяните контргайку(3).
Свободный ход рычага сцепления(А): 4 мм (0.16 дюйм)
*Зафиксируйте настроечный болт(2), затянув контргайку(1).
Масло в редуктор

Замена после первой 1000 км (600 миль или 2 месяца) и осмотр каждые 12000 км (7500 миль или 24 месяца)    
*Установите мотоцикл на центральную подножку.
*Подставьте под редуктор поддон и слейте масло, открутив заливную(1) и сливную(2) пробки.
*Вкрутите сливную пробку(2) назад и залейте в редуктор через заливное отверстие до его краёв масло (SAE#90 для гипоидных передач). 
*Закрутите заливную пробку(1).
Необходимое количество масла в редуктор:
200-220 мл (6.8/7.0-7.4/7.7 ам/имп унц)
Тормоза
Осмотр системы после первой 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 6000 км (4000 миль или 12 месяцев).
Замена шлангов каждые 4 года.
Замена жидкости каждые 2 года.
Уровень тормозной жидкости
*Установите мотоцикл ровно и держите руль прямо.
*Снимите седло.
*Проверьте уровень тормозной жидкости по верхней (только для заднего тормоза) и нижней (для обоих тормозов) меткам на бачках.
*Если уровень оказался ниже нижней метки, долейте тормозную жидкость в соответствующий бачок согласно следующей спецификации.            
Спецификация и классификация : DOT4
99000-23110 : Тормозная жидкость Сузуки DOT3 и DOT4
Предостережение:
Тормозная система этого мотоцикла заполнена тормозной жидкостью на гликолевой основе. Не используйте и не смешивайте иные типы жидкостей, такие как на силиконовой или углеводородной основах. Не используйте тормозную жидкость, взятую из старой, использованной или негерметичной тары. Никогда не используйте повторно тормозную жидкость, оставшуюся после предыдущей замены или после долгого срока хранения.
Предупреждение:
Вытекающая тормозная жидкость негативно влияет на безопасность езды и мгновенно обесцвечивает лакокрасочные покрытия. Перед поездкой проверяйте целостность тормозных шлангов и их соединений на предмет подтеканий.
Тормозные колодки
*Степень износа тормозных колодок можно определить по вырезанной на их поверхности меткой лимита. Когда метка сотрётся под воздействием износа, замените обе колодки новыми.(Обратитесь к стр. 8-5 и 8-20.)
Предупреждение:
Меняйте колодки только комплектом, в противном случае работа тормозов серьёзно ухудшится.
Высота тормозной педали
*Ослабьте контргайку(1) и покрутите шток(2) чтоб выставить педаль на высоту 30-40 мм (1.2-1.6 дюйм) над передней поверхностью водительской подножки.
*Затяните контргайку(1), чтоб зафиксировать шток(2) в достигнутой позиции.
Высота тормозной педали(А): 30-40 мм (1.2-1.6 дюйм)
*Выключатель стоп-сигнала заднего тормоза
Настройте выключатель стоп-сигнала заднего тормоза таким образом, чтоб лампа срабатывала до того как начнётся торможение, лишь в момент касания ногой тормозной педали.
Прокачка тормозов
Воздух, попавший в тормозные магистрали и цилиндры, является непредсказуемо упругим элементом в передаче усилий от тормозных машинок к колодкам и серьёзно снижает эти усилия. Наличе воздуха в контуре определяется по "ватности" педали/рычага и ослаблению тормозной хватки. Учитывая опасность, которую завоздушенный таким образом контур несёт седоку и машине, после ремонта тормозов и замены тормозной жидкости важно привести их в нормальное рабочее состояние, выгнав воздух с помощью нижеописанных процедур:
*Заполните бачки тормозной жидкостью: передний до верхней кромки смотрового окошка, задний до верхней линии. Закройте бачки крышками.
*Присоедините к прокачному штуцеру суппорта трубку, опустив её свободный конец в подставленную ёмкость.
*Несколько раз быстро зажмите и отпустите рычаг тормоза, зажмите его до конца и не отпускайте. Ослабьте прокачной штуцер, открутив его на четверть оборота, чтоб тормозная жидкость потекла в ёмкость; это ослабит сопротивление на тормозном рычаге, заставив тот коснуться рукоятки руля. Затем затяните штуцер, отпустите и зажмите рычаг и ослабьте штуцер. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока тормозная жидкость, поступающая в ёмкость, не избавится от пузырьков воздуха. Разница в процедурах для переднего и заднего тормоза заключается лишь в том, что на задний тормоз действует педаль, а не рычаг.
Заметка:
Подливайте свежую тормозную жидкость в бачки во время прокачки. Следите за тем, чтоб хоть какое-то видимое количество жидкости было в бачке постоянно.
*Закройте штуцер и отсоедините трубку. Долейте жидкость в бачок до верхней кромки смотрового окошка (передний) и до верхней линии (задний).
Момент затяжки:
Прокачной штуцер суппорта: 6-9 Нм
                           (0.6-0.9 кГм, 4.5-6.5 фн/фт)
Предупреждение:
Обращайтесь с тормозной жидкостью аккуратно: она вступает в химическую реакцию с лакокрасочными покрытиями, пластиком, резиной и т.д.
Шины
Осмотр после первой 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 6000 км (4000 миль или 12 месяцев).
Состояние рисунка протектора
Езда с сильно изношенным протектором лишает мотоцикл стабильности и приводит к возникновению опасных ситуаций. Настоятельно рекомендуется менять покрышки, когда остаточная глубина рисунка протектора подойдёт к указанным значениям.
Остаточная глубина рисунка протектора: перед 1.6 мм (0.06 дюйм)
                                                           зад   2.0 мм (0.08 дюйм)
Давление в шинах
Слишком низкое или слишком высокое давление в шинах неблагоприятно сказывается на управлении и ведёт к ускоренному износу. Следовательно необходимо следить за правильным давлением в шинах, иначе их срок службы резко сократится. Давление в холодных шинах приведено ниже.
Таблица:
Давление воздуха в холодной шине  Одиночная езда  Езда вдвоём
Передняя
Задняя
Предупреждение:
Стандартными для этого мотоцикла являются шины размерности 110/80-18 58H спереди (Metzeler ME33) и 150/70 B17 69H сзади (Metzeler ME55A). Использование иных шин может привести к нестабильности мотоцикла. Настоятельно рекомендуется использовать оригинальные шины Сузуки.
Рулевая колонка
Осмотр после первой 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 6000 км (4000 миль или 12 месяцев).
Для лучшего управления на этом мотоцикле используются роликовые конические подшипники рулевой колонки. Для плавного хода и безопасной езды рулевая колонка должна быть правильно отрегулирована. Слишком перетянутая колонка приведёт к затруднённому рулению, а чрезмерно ослабленная - ухудшит стабильность мотоцикла. Убедитесь в отсутствии люфта, поставив мотоцикл так, чтоб переднее колесо повисло в воздухе, покрутив его вправо-влево и покачав туда-сюда руками за перья. При обнаружении люфта проведите регулировку подшипников рулевой колонки так, как это описано на стр. 8-18 данной инструкции.
Передняя вилка
Осмотр после первой 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 12000 км (7500 миль или 24 месяца).
Осмотрите вилку на предмет подтекания масла, царапин или потёртостей на внешних поверхностях внутренних труб. При необходимости замените дефектные части (см.стр 8-10)
Задние амортизаторы
Осмотр после первой 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 12000 км (7500 миль или 24 месяца).
Осмотрите амортизаторы на предмет подтекания масла и проверьте весь маятник на люфт.
Болты и гайки шасси
Подтяжка после первой 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 6000 км (4000 миль или 24 месяца).
Перечисленные ниже болты и гайки являются важными для безопасности. В случае необходимости их следует подтягивать указанным моментом с помощью динамометрического ключа.(За местонахождением на мотоцикле следующих гаек и болтов обратитесь к стр. 2-17.)
Таблицаперевод терминов)
Позиция                                Нм   кГм      Фн/фт
(1)Колпачковая гайка рулевой колонки
(2)Болт верхней траверсы вилки
(3)Болт нижней траверсы вилки
(4)Передняя ось
(5)Стопорный болт передней оси
(6)Болт стоек руля
(7)Гайка крепления стойки руля
(Болт крепления передней тормозной машинки
(9)Болт крепления переднего тормозного суппорта
(10)Болт соединения тормозного шланга
(11)Прокачной штуцер
(12)Болт заднего и переднего тормозных дисков
(13)Болт кронштейна водительской подножки
(14)Гайка оси маятника
(15)Крепёжные гайки задних амортизаторов
(16)Шток педали заднего тормоза
(17)Болт крепления заднего тормозного суппорта
(18)Болт скрепляющий половинки заднего тормозного суппорта
(19)Гайка реактивной тяги(перед и зад)
(20)Болт крепления задней тормозной машинки
(21)Контргайка штока заднего тормоза
(22)Гайка оси заднего колеса
(23)Гайка крепления колёсного редуктора

Ну вот обслуживайте, настраивайте и регулируйте как вам дядя слесарь написал! А погодка то уже манит вовсю... и сухо на дорогах и тепловато уже в середине дня так воопще солнышко!

Сервисная информация
Содержание
Устранение неполадок.......................................9-1
Схема электрооборудования...............................9-9
Схема расположения проводов, шлангов и тросов..9-12
Специальные инструменты.................................9-26
Моменты затяжки..............................................9-29
Сервисные данные............................................9-32
Устранение неполадок
Неполадка                    Симптом и возможные причины               Меры

Двигатель не заводится  Слишком низкая компрессия
или заводится с трудом   1.Разрегулированы зазоры клапанов       Отрегулировать.
                                    2.Износ направляющих клапанов            Починить или заменить.
                                    или плохое прилегание клапанов.
                                    3.Сбиты фазы газораспределения.          Отрегулировать.
                                    4.Чрезмерный износ поршневых колец.    Заменить.
                                    5.Предельный износ цилиндров.              Заменить или расточить.
                                    6.Плохая работа стартёра.                     см. раздел "электр".
                                    Не работают свечи
                                    1.Свечи загрязнены.                              Очистить.
                                    2.Свечи залиты                                     Очистить и высушить.
                                    3.Неисправны катушки зажигания            Заменить.
                                    4.Оголены или замкнуты                         Заменить.
                                     высоковольтные провода. 
                                    5.Неисправен датчик импульса                Заменить.
                                     или блок зажигания.
                                    В карбюраторы не поступает топливо
                                    1.Засорено отверстие в крышке               Очистить.
                                    бензобака.
                                    2.Засорён или неисправен топливный       Очистить или заменить.
                                    кран.
                                    3.Неисправен бензонасос.                      Заменить.
                                    4.Неисправны поплавки карбюраторов      Заменить.
                                    5.Засорён топливный шланг или               Очистить.
                                    вакуумный шланг.
                                    6.Неисправен датчик импульса,                Заменить.

В общем жуть с форматированием - в текстовом редакторе одно выравнивание, в редакторе форума другое, в предпросмотре третье, а по факту всё равно разнобой строк. Этих таблиц там на девять страниц и я вероятно издохну работая таким манером. Что если я впечатаю перевод в таблицы Word-а и перешлю по почте главному редактору кто взялся всё монтировать?

Всё в порядке, таблицы Word-а сюда вставляются так что работа продолжается.

Слесарь пишет:Моторное масло и масляный фильтр
Замена после первых 1000 км (600 миль или 2 месяца) и каждые 12000 км. (7500 миль или 24 месяца).

Вот тут у меня вопрос. Уверен что каждые 12 т.км? Насколько я помню там написано что-то типа "замена масла каждые 6000 км, замена фильтра каждые 12000 км". Сейчас нашел таблицу (ну как нашел, в группе в контакте посмотрел) периодического обслуживания: https://vk.com/doc-56805284_443104764?dl=92f3a562c136184e49
Страница 18 электронного документа, либо страница 33 непосредственно мануала. Там "engine oil and oil filter replace every 6000 km".

Слесарь пишет:[size=18]
Необходимые объёмы моторного масла
Смена масла: 2.4 литра (2.5/2.1 ам/имп кврт)
Смена масла с фильтром: 2.8 литра (3.0/2.5 ам/имп кврт)
Заливка после капремонта:3.3 литра (3.5/2.9 ам/имп кврт)

Мне кажется даже здесь это подразумевается.

Тоже обратил на это внимание - как же так 12 слишком много! Но я перевожу чёрным по белому, ничего от себя не выдумывая. А личного опыта эксплуатации мотоцикла на длительных пробегах и соответственно своего мнения пока не имею. Возможно в мануале опечатки. А может быть и действительно на подходящем оригинальном рекомендованном масле он столько проезжает без ущерба - не знаю...

Нет, оригинальное масло волшебными свойствами не обладает. Это уже вступила в свои права коммерция- сейчас на любой автомобиль такие рекомендации дают. Лишь бы гарантию откатал, а там новый купишь.

Нет парни ,с таблицей мне не совладать или руки не оттуда или мозгов нет или ноутбук меня не слушается. Сохраняю в *.doc и пересылаю всем желающим кто редактирует мануал. Тут я капитулирую.

Shaten пишет:Нет, оригинальное масло волшебными свойствами не обладает. Это уже вступила в свои права коммерция- сейчас на любой автомобиль такие рекомендации дают. Лишь бы гарантию откатал, а там новый купишь.

Хотел сначала тут длиную объяснялку написать почему это не так, даже с примерами, но передумал. Просто это не так. Точнее не всегда так. Но в 90-96 году, когда выпускался наш мотоцикл, это было совершенно, абсолютно не так.

Расхождение могу объяснить невнимательностью Слесаря, ошибка мануала - мы не знаем с какого источника он переводит, особенность инструкции для конкретного рынка (например, штатовского), с которой он переводит.

Предлагаю написать каждые 6000 км, но с пометкой. Не все полезут обмерять детали двигателя (хотя в том разделе инструкции ошибки тоже фатальны могут быть), но все полезут менять масло. Лучше перестраховаться.

Парни действительно лучше перестраховаться и мне самому кажется что 12 тысяч это многовато. Также в мануале есть места где я не уверен и ставлю там знаки вопроса. Надеюсь на коллективный разум и логику. Но та же логика говорит что перед нами четырёхтактный мотор водяного охлаждения весьма умеренной литровой мощности (сравнимо с жигулями), низкооборотистый и эксплуатируемый только в тёплое время года. Так что у каждой палки есть два конца.